谁是下一个中国时尚业巨头？
1.
1864年，一位名为沃斯的英国人，因为会做漂亮裙子得以进入卢浮宫，他带着一条与中国刺绣很像的锦缎裙给欧也妮皇后，他是第一位向皇后展示成品裙的裁缝，在此之前这是绝不允许的，因为只有尊贵的顾客有权利决定裙子该长什么样。他还犯了一个大错，欧也妮皇后不喜锦缎。就在此时，拿破仑三世走了进来，沃斯干了件非常大胆的事情，他向皇帝解释，锦缎是里昂的特产，里昂又是法国的重要城市，如果皇后愿意穿这条锦缎裙，无疑是为当地纺织业做宣传。典型的拉拢顶级名媛对产业集群进行推广，虽然这是说辞。
就这么一段漂亮话，沃斯彻底扭转了也许会被扫地出门的境地，反而走向人生巅峰，当上皇室御用设计师。后来他成为整个现代时尚史的开端，被认为是“高定之父”。
沃斯的名字曾与俄国沙皇皇后、英国维多利亚女王等联系在一起，这些人都是产品够奢华、够高级的保证。
在过去，时尚是贵族的特权，中外一样，欧洲有路易十四，有玛丽王后，中国古代有慈禧，有后宫“三千佳丽”，他们享受时尚，而且是顶级时尚，奢侈品中的奢侈品。虽然中国也有这么一段历史，但是真正把贵族阶层的时尚特权与现代商业完美绑定并持续输出的属法国最厉害，我们现在看到的时尚史基本就是以巴黎为首的欧洲时尚为核心的内容，外加美国和日本。
法国的时尚进程决定了他们必然会成为奢侈品巨头。在沃斯的设计享誉欧洲时，1868年的巴黎就出现了包含高级定制的服装行业协会，到1925年，法国的定制业占全国出口总量的15%。再后来，在30年代就开始了全球独一份的高级定制时装周。
即便在二战时期，即便巴黎被占领，与高定相关的资料以及相关产业也尽量被保存了下来。德国人是想过将巴黎的高定产业搬走，但没搞成，因为太复杂太繁琐。这就是法国奢侈品今天熠熠生辉的历史点滴，人家这么走过来走了很多年，也走得很踏实。
虽然高定不等同于今天的奢侈品品牌，但它们有着相似的价值观：
高级、稀缺，时尚代表圈层。
奢侈品要好卖，就需要将奢侈品所代表的价值观倾销给全世界。法国人就是这么干的，所以他们有那么多奢侈品，有LVMH、Kering、Hermès这样的奢侈品时尚巨头。
我们通过走奢侈品这条路走成巨头干得过法国吗？至少近些年没可能，尤其在奢侈品的价值观没有变化的情况下。
2.
日本人很有意思，他们要进入时尚史，要创造属于日本的、在全世界叫得响的时尚巨头，就不按照法国奢侈品的价值观走，不搞奢华、不强调高级。川久保玲和山本耀司搞“破坏”，搞给巴黎投下一颗“炸弹”。
1982年，山本耀司在巴黎时装周做发布，秀场位于卢浮宫的中庭，那是巴黎时装周的主场，也是巴黎旧日奢靡的主场。
他和同时期在巴黎走秀的川久保玲带去了非黑即白、肃穆、松垮的衣服，破破烂烂的细节，不强调奢华工艺和面料，相比奢侈，更像是“垃圾”。
这一时期，日本与欧洲、美国发生严重贸易摩擦，被限制军事扩张的日本大造汽车、相机出口欧美，80年代初日本对美国贸易顺差76.62亿美元，对欧洲贸易顺差突破一百亿，是世界最大的债权国。
不难想象，在巴黎时装周采访的美国媒体对来自日本的服装品牌的态度很是抵触，美国著名报纸《WWD》为两位日本设计师撰文《GOODBYE》。
除了法国的《解放报》，大多欧洲媒体也没给出好评价，因为这样离经叛道的设计完全无视西方主流的传统审美，打破了西方约定俗成的和谐美。
后面的故事大家都知道了。
虽然川久保玲和山本耀司不是最早去巴黎打拼的，从销售额来说还算不上巨头，但是在今天的国际时尚界，他们俩以及他们的徒子徒孙确实让日本时尚版图在西方审美和西方价值观的包围下，走出一条属于自己的路子，逐渐形成世界人民眼中的日本设计师风格，从意义和设计的影响来说，他俩就是巨头。
3.
美国人也有意思。
搞奢侈品能搞过法国吗？搞奇奇怪怪的设计搞得过日本吗？
都不行，美国没有文艺复习，没有艺术三杰，没有高定协会，挤不进艺术、时尚界的核心圈层。
搞不过就搞别的。
他们有什么？有可口可乐，有棒棒糖，大众商业厉害，媒体也厉害，有商业有媒体就最适合包装，搞话语权，所以搞出了最商业的艺术形式：波普。
记住英国画家Richard Hamilton总结的波普艺术特点：普及的、短暂的、易忘的、廉价的、量产的、年轻的、浮华的、性感的...因为这些词与后来美国时尚产业中突出的特质有不少相近之处。
看看美国的时尚巨头，都带有相似的调调，无论是NIKE，或者Levi's，并不以设计为绝对核心，具有广泛性和实用性，试图成为青年文化的一部分，非常善于打广告。
除了品牌，时尚界在经历了日本“轰炸”后，八九十年代流行开来的街头风格，更是将包裹着意识形态的时尚追求送进全世界各个阶层人群的衣橱。
一时之间不知道是该夸美国人厉害，还是夸法国人厉害，原本诞生于贫民窟的街头风格，硬是跟奢侈品掰扯到一起，把白菜卖出了黄金的价格。
又让我想起美国人Virgil Abloh在成为法国品牌LOUIS VUITTON男装设计总监之后，那种随处强调美国梦的精神头。
嗯，“曲线救国”。
4.
最近我一直在想，下一个中国时尚业的巨头会是谁？或者换一个提法，下一个本土时尚巨头具备哪些特质？
“百年未有之大变局”在2020年以前被着重提出来，经历了疫情之后，这句话显得如此直观。变局下，我们也需要诞生自己的时尚巨头。
怎么理解时尚巨头？
我个人的看法，年销售过100亿，生命力强劲，品牌或者设计在世界范围内具有一定影响力。
为什么我们拥有这么大的时尚市场，却鲜有真正的巨头？
看看前面写到的法国、日本、美国，每一个巨头的诞生都不仅仅是单一品牌或者说单一设计风格的胜利，它代表着某种意识形态的诞生和发展，存在都有其必然性，同时，它们每一个都没有参照另一个胜利者的经验，而是突出自己的特质，这是非常非常重要的。顺便一提，今天的Balenciaga之所以厉害，也是因为突破了传统奢侈品的价值观，同时它又符合一部分人的期许。
看看我们时尚业的现状，发展迅猛，潜力无限，但是缺少独立行走的设计能力和意识形态。那些潮流、那些奢侈、那些古怪、那些标新立异，或许我们的老祖宗也有，只是当下大多受到国际流行影响而产生，这也是为何我们今天会有销售几十亿甚至上百亿的时尚品牌，但是，这个销售基本在本土完成，缺乏国际竞争力。我们真正被争夺的是中国这个市场，而不是中国的品牌。
以近几年被喊得尤其热闹的潮牌为例，“潮牌”二字多么的锣鼓喧天鞭炮齐鸣。感觉有一半的品牌都在说自己潮，不仅自己说自己是潮牌，消费者也在用潮牌来定义一些国外的品牌，就连血统纯正的奢侈品Givenchy也被潮牌过。这在一定程度上反映了潮牌的模糊
国外市场确实没有“潮牌”这种说法，它具有很强的本土性，但这个本土性还挺尴尬。
翻译翻译什么叫潮牌？
就像是街头风格在中国传播过程中被粗暴曲解的衍生怪胎，为了让这个怪胎看起来根红苗正，或者说让它不被认为是怪胎，商人、媒体还得不停给它加码、给它填充内容，从潮牌到潮流文化，说辞一套一套。
街头风格的根基是街头文化，先有了街头文化才有了街头风格。最初是纽约聚集移民的贫民区，一帮小青年在街头玩玩属于他们自己的嘻哈音乐，跳跳街舞，配点说唱，玩玩滑板，画画涂鸦，这些东西会让年轻人觉得酷，也就蔓延开来，玩的内容和着装风格逐渐成为街头文化和街头风格，只要稍微解释一下，这个概念还算清晰。
潮牌呢？最初的潮牌就是带有LOGO和图案印花的T恤、卫衣，因为无论美国还是日本的街头风格都带有这些东西，在传播的过程中这些便捷的设计被“翻译”成潮牌，酷的代表，忽视了文化背景。最初，潮牌是以小众的面貌出现的，但在今天的释义中它是一种潮流文化。在亚文化和流行文化面前，潮流文化显得如此模糊，毕竟这是一个架空的附属品，所以无论它多闹腾，都有点发虚。
5.
可能有读者会疑惑？我以往最强调的都是创造力，是设计，是好好做衣服，为什么在谈及时尚巨头的时候反而较少提及设计本身，而是强调了品牌所代表的意识形态。
我认为从国内现有的容量和消费者对本土创造的期许，好好做设计、以设计为绝对导向的品牌，可以走到年销售1亿——10亿容量，再往后就很难。首先，我们离那个靠一己之力就能让一个品牌闪闪发光的年代已经久远，即便是大师年代，再熠熠生辉的设计能力也需要商业架构来维系，从创始人期的Christian Dior和Cristobal Balenciaga的状况就不难得出这个结论，没人怀疑后者的设计能力，但是只看品牌的销售状况，前者更胜。
更重要的是，21世纪以来，我们已经很难看到绝无仅有的设计，没有新东西，一切都是旧的，中外一样。我们得承认一个现实，中国缺乏独创性、原创性很强的设计师，去看看市面上的品牌吧，无论是设计师品牌还是商业品牌，真的有多少原创性？不过是信息不对等、学习得更隐蔽罢了。
今天的品牌用了更多服装设计以外的内容来填充越发趋同的产品，现在讲价值观，讲情感链接，讲融合了诸多创造力的营销方式，但这些也都趋同。不是说设计不重要，而是说只有设计带不动一艘航母。
航母靠什么驱动？
它一定具备带有民族特色的意识形态，它需要颠覆一些其他巨头的经验，但又顺应大部分消费者的需求。
所以我们需要往里找，而不是只顾着向外看。
看看里子。今天的时尚业讲究创造力，中国的代加工过往显得不那么高级，但是别忘了正是“世界工厂”帮助我们走过了艰苦岁月。经历了战争和自然灾害，建国后那是真穷，百废待兴，除了农业，最先发展的是由苏联老大哥带领搞的重工业，之后是轻工业，轻工业自然要发展纺织服装，还能解决大量妇女就业的问题。我妈妈就曾是纺织女工，想必很多人的妈妈曾经都是，她们是一个时代中国工人的缩影。1996年，中国纺织服装出口总额达371亿美元，跃居世界首位，成为“世界工厂”。
我们有优质劳力，尽管现在中国劳动力已经不是亚洲最低廉的，但是，因为中国人勤劳又聪明，在同样的价格下，我们能生产出更优良品质的产品。
中国地大物博，我们有足够丰富的原料，丝、麻、棉等等，量大质优。
我们有各种产业集群，可以说任何一个类别的服装都在中国拥有不止一个产业集群，葫芦岛的泳衣、增城的牛仔、嘉兴的羽绒，等等，所有这些产业基础都表明了一点，我们在制作上的优势：
性价比。
为什么强调的是性价比，而不是最好、最优，基于事实就是如此，我们当然能做出好东西来，顶级的也可以，但整个服装产业的核心特点应该是我们可以提供超高性价比的产品。
可能有人觉得，性价比有什么值得骄傲吗？卖不出高价讲性价比有什么意义？
意义就在于：
为什么做品牌就一定要讲贵、讲高级、讲奢华？这个概念是谁灌输的？
卖奢侈品的才需要这种价值观，他们强调顶级工艺、顶级面料，这样才能体现出奢侈品的奢侈二字。奢侈品必须不停灌输这样的理念，在全世界范围内，让所有人相信，顶级才是好，让古旧贵族的那一套价值观生生不息。
全球78亿人，中国14亿人，我们人人都需要顶级工艺、顶级面料吗？既然不需要，为什么普遍的时尚观念中，就认准了顶级的东西是好的，是最值得被期待的，是大家都应该拥有的，应该憧憬的？
不是不能追求顶级，而是顶级为什么就一定跟绝对的好挂钩，跟梦想挂钩，这是被告知的，被规劝的。
说得再简单点，80分的面料与100分的面料对于多数消费者来说，人体体感的差别非常小，但价格差别非常大，但是追求奢侈的品牌会告诉你你一定要选100分的面料，这种顶级享受才能证明你是人上人。
可是我为什么非要花大价钱来提升这20分的面料，从而表达我是人上人，这个等式就是商业社会的圈套。
这个等式适合我们国家吗？从国情来说不适合。
那从广义说，最适合运用到时尚品牌的中国的价值观是什么？
是中庸，是中和，是君子要随和但不随波逐流，是不偏不倚，折中调和，是适度。
这才是从价值观到产业基础、到广泛的人们需要都相互对应的时尚产业航母。
这样的价值观会驱动出什么品牌：
追求适度的流行，适度的设计感，适度的精致，这种适度以人为本，以自我感受为出发点，而不是以营销为目的。
粗略描绘一下这个品牌：
价格便宜，照顾到中国以及世界数量还相当庞大的低收入人群，在这个价格基础上提供所能达到的最好的品质；
但低价不代表low，低价是因为我们的价值观在于适度，这是另一种意义上的高尚，是精神上的奢侈；
不追求潮流，不讲究高级的疏离感，不过分追求设计感；
以人的需求为本，以大众能理解的美感为设计出发点；
绝对原创，绝不土气；
这是一个亲民的品牌，虽然时尚产业不敢亲民，但是时代变了，当人越自省，越能接受不受潮流影响的东西。疫情促使我们自省，中国在对抗疫情方面取得的成果促使我们自信，自省和自信这两点都让这样一个强调适度，强调中国哲学的品牌有了扩张的极大可能。民牌这个词会体现出越来越强大的力量。
所以它带有温暖感、体量巨大、带有鲜明、符合社会主义的核心价值观，可以跟随一带一路的政策去往更多国家，将中国哲学、中国设计、中国制造带出去。
温铁军在谈“中国经验”时说了一段话：
因地制宜，因时制宜，这是中国先贤们留下的灵活机动处理现实问题的策略方法，我们缺乏用中国几千年形成的思想体系来自我的、自主的解释中国对一切挑战形成的经验，我们还只能用西方的华语说，但是用西方的华语说不通，这是个历史性的任务。
没想到这段话放在今天讨论的时尚产业议题时如此贴切。
这就是我最近很长一段时间的所思所想，试图给长期困扰我的这个问题一个答案，希望这点浅见哪天有派上用场。
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是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
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